酸甜香辣的陵水酸粉。 　　袁 博攝

　　早上7時，海南陵水黎族自治縣椰林鎮，省級非物質文化遺產陵水酸粉制作技藝傳承人胡仕光的酸粉店，灶火已旺。

　　大鍋裡，濃稠鹵汁“咕嘟”翻滾，香氣順著門縫鑽到街上﹔灶台另一頭，米醋兌入姜汁蒜末，一勺勺調出酸汁的層次。師傅手起勺落，細長米粉碼進碗底，牛肉干、魚餅、沙虫、脆花生依次鋪陳，澆上鹵汁與酸汁，攪拌幾下，米粉裹滿醬色，熱氣托起酸香。

　　“無粉不成席”，這是陵水人世代相傳的老話。

　　陵水酸粉，妙在一個“酸”字。

　　酸味來自米醋，以及本地的酸梔汁與小青橘，幾重酸意在舌尖鋪開，層次分明。相傳清末時期，陵水安馬村村民把大米泡制發酵，制出的米粉自帶淡淡酸香，這正是“酸粉”二字由來。

　　酸之外，甜味藏在粉糊裡——南乳醬、蚝油、老抽與澱粉慢火熬成紅亮糊狀，托住全碗的滋味﹔再來一勺陵水特產的黃燈籠辣椒，酸、甜、香、辣，怎一個妙字了得。

　　陵水酸粉，勝在一個“料”字。

　　說陵水酸粉“料比粉多”，一點也不為過。陵水靠海，粉自然有了海的饋贈：魷魚干、小銀魚、魚餅不必說，最惹人惦記的，要數灘涂裡的沙虫——大火油炸，色呈金黃，嚼起來酥脆鮮甜，是酸粉裡的“硬菜”。

　　山野的風味也不缺席：咸鮮的安馬牛肉干、燙熟切段的空心菜與韭菜、炒至噴香的花生碎，山珍海味一股腦兒匯進碗裡。

　　陵水酸粉，重在一個“傳”字。

　　傳統的陵水酸粉，單是制粉就要耗去整整7天：大米反復浸泡、發酵、搓洗成漿，控干水分揉成米團，放入鍋中煮到七分熟，再舂成糊狀，兌冷水調成米漿，最后倒入特制粉筒，擠壓入滾水中成型。如今機器制粉已成主流，但五代做酸粉的胡仕光家裡，仍收藏著祖父輩留下的舂皿與漏斗，傳承著傳統的制作技藝。

　　對陵水游子而言，一碗酸粉，是故鄉的方位。

　　“先吃碗酸粉，才算真正回了家。”70后陵水人萬帥在廣東打拼那些年，常與幾位老鄉湊到一起，自己動手做酸粉，“只要一說有酸粉吃，大家就來了。”

　　這碗粉，正被更用心地打磨。

　　2009年，陵水酸粉制作技藝列入海南省級非物質文化遺產代表性項目名錄。當地政府出台酸粉產業發展若干政策措施，從支持預包裝項目、中央廚房建設到鼓勵連鎖化運營，全方位推動產業升級。

　　目前，陵水全縣經營酸粉的店鋪、攤位約500家，省內各市縣另有100余家。

　　暮色落進椰林，店裡的燈一盞盞亮起，又有剛拌好的酸粉端上桌。酸香先到，海味接上，辣意殿后。嗍上一口，山風海味在齒頰間次第鋪展。

　　《 人民日報 》（ 2026年10月06日 07 版）